UNA VÍA DE EXPRESIÓN

A lo largo de la historia, la moda ha interesado a numerosos psicólogos, filósofos, sociólogos, escritores y antropólogos. Para todos ellos, ser consciente de cómo se va vestido es signo de modernidad y cambio.

No en vano, la palabra moda proviene del vocablo francés mode, que a su vez deriva del latín modus, que significa «manera o medida», por lo que se puede entender que este término se refiere a la «manera» de hacer las cosas en un momento dado.

El hecho de vestirnos posee, por un lado, un valor funcional, para proteger nuestro cuerpo de las inclemencias del tiempo, pero por otro también un sentido simbólico, ya que cuando nos vestimos, transmitimos quiénes somos y qué sentimos.

La moda es un lenguaje, un sistema de signos y, como tal, forma parte de la comunicación no verbal junto con el lenguaje corporal y gestual. A través de la indumentaria y eligiendo oportunamente las líneas, las formas, los volúmenes y los colores de las prendas, e incluso del peinado y el maquillaje, podemos cambiar y reinventar la propia apariencia, expresarnos, mostrar nuestra singularidad y manifestar nuestra individualidad y estilo.

Escoger cómo vestir todos los días equivale a pensar en el discurso que queremos transmitir.

En este sentido, en ocasiones, la adquisición de determinadas prendas no está motivada por su función, sino por sus beneficios, su valor percibido y lo que puede ayudarnos a manifestar.

Queda claro que a través de la moda podemos comunicarnos y, como si de un lienzo se tratase, nos permite expresar quiénes somos y cómo queremos que el mundo nos vea, sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

Asimismo, en la indumentaria han ido interviniendo otros factores de tipo social, moral, religioso y sexista.

Desde la Antigüedad, vestirse de cierta manera era la forma de distinguirse de otros grupos humanos. Según los tejidos, los cortes y los accesorios se identificaban los estratos sociales, las clases religiosas y las posiciones políticas. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, las mujeres tenían prohibido llevar atuendos en color dorado, a no ser que se tratase de su traje de novia, y solo las jóvenes casaderas podían llevar ropa de diferentes colores. Esto ha hecho de la moda el narrador de las diferentes épocas de la humanidad, mostrando la forma de vida, los gustos y las tendencias de pueblos enteros.

A lo largo de la historia, las tendencias en el vestir también se han convertido en formas de denuncia y rebelión, y han servido como herramientas de protesta para mostrar la disconformidad con el sistema establecido, e incluso como vía de liberación, especialmente en el caso de las mujeres.

La moda es un tema mucho más complejo de lo que aparenta, dado que es el reflejo de una parte de la historia de la humanidad, un lenguaje importante, incluyente y excluyente a la vez.

EL CANON DE BELLEZA

Vivimos en un mundo amplio y plural en el que las personas gozamos de atributos que nos hacen únicas y especiales. Sin embargo, desde tiempos remotos, los cánones estéticos dictan lo que es supuestamente bello y perfecto en una colectividad en un momento dado, determinando quién o qué lo es según sus rasgos.

Ese canon ideal no es estático ni universal, y ha ido adaptándose a las características de la sociedad y a las circunstancias de cada época. La rapidez con la que se ha ido modificando también ha sido distinta. Si al principio de los tiempos las leyes que dictaban la belleza eran más reposadas, desde el siglo XX, y especialmente en el XXI, estas han ido mutando con más brío, en consonancia con los cambios sociales y la inmediatez distintiva de los tiempos en los que vivimos, donde todo pasa muy deprisa en todos los ámbitos.

Asimismo, el modo de dar a conocer e imponer esos cánones a la sociedad ha variado a lo largo del tiempo. Al principio, el cine, la pintura, la escultura o la literatura eran el trampolín perfecto para propagarlos; posteriormente, fue la publicidad y, en la actualidad, son las nuevas tecnologías y las redes sociales, con su uso constante de la imagen, quienes se hacen eco de ellos. De este modo, han surgido distintas tendencias que han influido en cómo las personas deben vestir, peinarse o maquillarse para alcanzar un estándar marcado.

Aunque este modelo también se aplica a los hombres, desde tiempos lejanos la búsqueda de la belleza perfecta ha cosificado significativamente los cuerpos de las mujeres, que se han visto más afectadas y criticadas por su apariencia física.

En este sentido, el canon ha servido como mecanismo de control en una sociedad patriarcal, que ha exhibido a las mujeres como trofeos relegándolas a su función reproductiva, al cuidado del hogar y a la familia, y apartándolas así de los órganos de gobierno y de las responsabilidades sociales, que quedaban exclusivamente bajo dominio masculino.

Para poder entender mejor la volubilidad y la presión que se ha ejercido especialmente sobre el físico de la mujer, y comprender cómo el cuerpo femenino ha sido vestido a lo largo de la historia occidental, tendríamos que hacer un viaje al pasado.

	PREHISTORIA
ANTIGUO EGIPTO
	ANTIGUA GRECIA
ANTIGUA ROMA
	EDAD MEDIA
RENACIMIENTO
	BARROCO
ILUSTRACIÓN
	REVOLUCIÓN FRANCESA
ÉPOCA VICTORIANA
	BELLE ÉPOQUE
SIGLO XX
	SIGLO XXI

PREHISTORIA

• Las prendas eran funcionales, pero desde la época Neandertal el hombre utilizaba ropa, adornos y pigmentos corporales para transmitir información simbólica acerca de su estatus dentro de un esquema social.

ANTIGUO EGIPTO

• La belleza era sinónimo de proporción.
• El canon de belleza femenino imponía un estereotipo delgado y esbelto, con pechos pequeños, caderas anchas, ojos y cejas marcados, tez blanquecina y cuerpos depilados.

ANTIGUA GRECIA

• Un cuerpo era considerado bello cuando todas sus partes eran proporcionadas a la figura entera. Una persona hermosa debía medir siete u ocho veces el tamaño de su cabeza.
• El ideal estético femenino que se puede apreciar en las esculturas refleja mujeres sin demasiada sensualidad, con ojos grandes, nariz afilada, rostro triangular y pelo ondulado. Sus pechos eran apreciados más bien pequeños y turgentes.
• La cultura griega veía las prendas de vestir como un elemento que cumplía una sola función: la de cubrir el cuerpo.

ANTIGUA ROMA

• También adquiere el mismo canon de harmonía y proporción.
• El ideal de belleza de la mujer es como el de la Antigua Grecia.
• Se establece diferenciación de clase con el tejido de los vestidos, así como de género, con el tipo de atuendo.

EDAD MEDIA (SIGLOS V-XV)

• El canon estético se vio modificado por las invasiones de los bárbaros: el modelo nórdico se impuso como paradigma de belleza, y se realzaban la piel clara, el cabello rubio, y los senos pequeños y firmes, al ser considerados símbolo de belleza y fertilidad.
• Había diferencia de género en la ropa: la femenina solo se ceñía en el tercio superior del cuerpo, dejando la parte que iba desde la cintura hasta los pies más holgada. Como la mujer estaba relegada a la procreación, el atuendo femenino se adaptaba a dicha funcionalidad.
• En el siglo XIV empezó una mayor diferenciación del vestuario en función del sexo, y la vestimenta de las mujeres era un símbolo de su papel ornamental y escasa libertad social.

RENACIMIENTO (SIGLOS XV-XVI)

• Se recuperó el modelo de proporciones armoniosas en el cuerpo. Sin embargo, el canon de belleza se convirtió en una exigencia principalmente femenina, y consiguió mayor difusión a través del arte pictórico y con la invención de la imprenta: cuerpos redondeados, pechos pequeños y firmes, tez blanca, cabello rubio y largo, y ojos grandes y claros.
• En la última etapa del Renacimiento, las prendas que llevaban las mujeres tenían el objetivo de enfatizar los hombros y las caderas, y se buscaba alargar el talle y estrechar la cintura para lograr la tan deseada «cintura de avispa». Para tal propósito, solían llevar un corsé rígido de madera o barbas de ballena a modo de armazón.

BARROCO (SIGLO XVII)

• Periodo conocido como la edad de la apariencia y la coquetería, por lo que la vestimenta para ambos sexos era suntuosa y recargada. Apareció la figura del diseñador de moda que aconseja a sus clientes.
• La exageración llegaba también a los cuidados, y aparece la palabra «maquillaje» como sinónimo de truco y engaño, así como el uso de los tacones (para ambos sexos).

ILUSTRACIÓN (SIGLO XVIII)

• Puso fin a este exceso e impuso la sobriedad en las formas y en los atuendos. Se empezó a vestir ropa sencilla vinculada al trabajo.
• La diferencia entre la ropa de ambos sexos empieza a ser más pronunciada. Las mujeres, al contrario que los hombres, eran consideradas más emocionales y, por ello, la vestimenta era solo la manifestación estética de ese papel secundario y decorativo que se les otorgaba.

REVOLUCIÓN FRANCESA (FINALES SIGLO XVIII)

• El corsé cayó en desuso al considerarse un símbolo de la opresión femenina por sus inconvenientes funcionales y de salud, debido a los problemas de respiración y de movilidad que originaba. Tras ese periodo, volvió a popularizarse en las diferentes etapas históricas en Europa y en el continente americano.
• Inicio de reivindicaciones de las mujeres por su igualdad y libertad, que proseguirá durante el siglo XIX.

ÉPOCA VICTORIANA (SIGLO XIX)

• Se redujo el uso del maquillaje porque estaba asociado a la prostitución y la vulgaridad. El canon de belleza femenino favorecía la figura delgada, la tez blanca y los ojos llorosos y saltones. Para lograr dicha apariencia enfermiza, se hacía uso de remedios naturales y cremas de dudosa eficacia perjudiciales para su salud.
• Esa imagen de delicadeza y fragilidad también se mostraba a través del vestuario: faldas largas y con enaguas que no permitían gran libertad de movimientos. Además, en esta época alcanza su zénit el uso del corsé. En total, una suma de prendas nada cómoda que podía llegar a pesar once kilos en total. La mujer victoriana apenas podía participar en la vida social; su papel se limitaba al de mera espectadora porque era lo que se esperaba de ella.
• Se inventó la máquina de coser, y aparecieron modistas y sastres que crearon tendencias, al igual que modelos para mostrar la ropa.
• Las sufragistas: grupo político-social de mujeres organizadas en Inglaterra en un momento en el que la sociedad estaba dominada por los varones. Sus trajes, que apenas entallaban la figura femenina, serían los precursores del estilo andrógino que desembarcaría tras la guerra.

BELLE ÉPOQUE (FINALES SIGLO XIX)

• En Estados Unidos surge el primer canon de belleza que comienza a coger fuerza y a influir de lleno en la sociedad americana. La Gibson Girl, creada por el dibujante Charles Dana Gibson, representa el concepto ideal de mujer desde la Belle Époque y hasta la Primera Guerra Mundial. De figura alta y estilizada y rasgos aristocráticos, era elegante e iba bien vestida, y se consideraba un modelo que imitar porque representaba la independencia, la belleza y el éxito social.
• Inicio del deporte entre las mujeres (ciclismo y tenis), lo que les permite llevar ropa más cómoda (1890).

SIGLO XX

• Los cambios en el canon femenino se han sucedido de forma incesante, lo que no ocurrió en el caso masculino, que ha sido menos voluble y cambiante a lo largo de la historia. Si en los siglos anteriores fueron la pintura y, posteriormente, también la imprenta lo que permitió divulgarlos, en el siglo xx la irrupción del cine, la televisión y la publicidad han servido para instalar los ideales de belleza en todo el mundo.
• Fin del corsé.
• Surgen las primeras working girls que buscan una vestimenta más sobria, funcional y cómoda para el desempeño de las labores, lo cual lleva a reemplazar las faldas largas por pantalón y chaquetas propias del armario masculino. Del mismo modo, las largas melenas se transformarían en cabellos cortos, más prácticos para la realización del trabajo con máquinas industriales (1914).
• Flappers: nueva figura femenina, moderna e independiente que comienza a tener participación en la vida pública, liberándose del corsé y de los vestidos pesados. Las faldas bajaron el tiro hasta la cadera y se acortaron, llenándose de flecos y plumas, para poder disfrutar de la libertad de movimientos durante los bailes de charlestón. Asimismo, las prendas eran amplias para dar mayor comodidad para pasear o conducir, y los cortes eran en general rectos, con la intención de buscar una figura más andrógina, que no marcase las curvas femeninas y que evitase diferencias respecto a los hombres. Por el mismo motivo, las mujeres se cortaban el pelo y utilizaban elementos tradicionalmente masculinos para aderezar sus estilismos. Paralelamente, en Francia, el movimiento de las Garçonnes buscaba que las mujeres fuesen reconocidas como iguales ante los hombres.
• Las sinsombrero: grupo de artistas españolas de la generación del 27. Estas mujeres reclamaban autonomía, independencia y una formación intelectual igual a la de los hombres.
• Durante los años veinte, cuando la mujer empezó a rebelarse frente a las normas sociales impuestas, y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a incorporarse al mundo laboral y hasta nuestros días, la mujer ha utilizado la moda como elemento reivindicativo para conquistar su libertad.
• Las divas de Hollywood disruptivas se convierten en un eje de influencia (década de 1930-1940).
• En los años cuarenta, el traje de baño dio paso al bikini de dos piezas, un invento revolucionario que dejaba ver el ombligo, una parte hasta entonces censurable del cuerpo femenino.
• Triunfo del pantalón (1940).
• Cien años después del inicio del movimiento sufragista, se reconoció por primera vez el derecho a voto de las mujeres en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
• Revolución sexual abanderada por el movimiento hippy. También tuvo lugar la lucha contra la discriminación racial con el movimiento Black Power, que defendía los derechos de los afroamericanos y enfatizaba el orgullo racial, y el de las Panteras Negras (PPN), un partido que defendía a la comunidad negra ante el sistema racista imperante en Estados Unidos (década de 1960).
• El power dressing: arma simbólica y de empoderamiento femenino a través de la moda. También se considera un estilo que surgió en los ochenta inspirado en la vestimenta masculina por su asociación a la confianza y al éxito (década de 1980).
• El power suit: la mujer, que ya tenía acceso a formación universitaria, empezó a acceder a puestos de poder en el ámbito laboral, más allá de las funciones de secretariado típicamente asociadas a ella (década de 1980).
• Riot Grrrl: en un momento álgido del capitalismo, en el que las supermodelos hacen su presencia en las pasarelas invitando a la mujer a preocuparse más si cabe por su imagen, surge este movimiento punk feminista que buscaba lanzar un mensaje de diversidad, con un vestuario muy extremo y provocativo, que renunciaba a la imagen de mujer atractiva, y rompía todas las normas sociales asociadas al género femenino (década de 1990).
• Body Positive: movimiento que promueve el amor al cuerpo, sin complejos, poniendo en entredicho la presión de los medios sobre la imagen femenina, y el beneficio económico que genera en las diversas industrias del culto al cuerpo la inseguridad generada en las mujeres. Este movimiento ha dado lugar a otro, el Body Neutrality, que propugna la neutralidad corporal, de modo que no busca ni celebrar ni estigmatizar el cuerpo, sino aceptarlo como es.

SIGLO XXI

• El canon de belleza consigue una viralidad mayor gracias al uso de internet, y viene marcado por los artistas e influencers en las redes sociales. La moda avanza a la velocidad del rayo y las tendencias se suceden de forma incesante, inspirándose constantemente en el pasado.
• Genderless: moda neutra.
• Filtros del entorno digital.
• Con el feminismo y el Body Positive a la cabeza de los movimientos sociales, los cánones impuestos se han visto cuestionados y se han redefinido las antiguas concepciones de belleza, tratando de incluir a todas las mujeres.
• En la actualidad, hay ciertos uniformes laborales que incluyen el uso de tacón, lo que genera protestas entre sus empleadas, quienes no están de acuerdo en ir elevadas, ya que estos zapatos pueden provocar problemas médicos si se usan de manera continuada.
• En algunos países el uso de ciertas prendas por parte de las mujeres está muy limitado e incluso prohibido, como es el caso de la minifalda o los pantalones vaqueros.

LA MODA COMO HERRAMIENTA DE PODER

En resumen, a lo largo de la historia, la moda ha aportado muchísima información sobre las distintas épocas y ha sido el espejo en el que se han reflejado los comportamientos, los cambios y los movimientos sociales relativos a una sociedad en un momento determinado. Como hemos visto en la línea del tiempo anterior, se podría incluso decir que ha servido de narrador silencioso y nos ha permitido entender cómo se ha ido expresando el ser humano a lo largo de los distintos momentos históricos, en busca de reconocimiento y libertad. Nos ha ayudado a rebelarnos, a mostrar nuestra identidad y, por supuesto, a empoderarnos.

LUCHANDO PARA EL CAMBIO

Estos últimos siglos han sido el escenario de los grandes cambios para la mujer y la lucha por sus derechos, en el que las tendencias se pueden leer con perspectiva de género, y la vestimenta se ha convertido en una verdadera forma de expresión que ha servido como arma reivindicativa y empoderadora. A lo largo del siglo pasado, la mujer ha conseguido incorporarse al mundo laboral, tener derecho al sufragio universal, acceder a la universidad, liderar puestos de poder, etc. Y la moda ha acompañado cada uno de esos momentos.

Desde los primeros movimientos hasta la actualidad, han existido numerosas ocasiones en la historia en las que las mujeres han reivindicado la igualdad y muchas de estas veces, la moda ha desempeñado un papel clave. En la medida en que las reivindicaciones del colectivo femenino han cobrado protagonismo, el vestido ha ganado también más relevancia como significante político.

LA CONQUISTA DE LA AGUJA

Por otro lado, la historia de la moda está ligada a la diferencia de género. Sin ir más lejos, la costura es un oficio muy antiguo que tradicionalmente realizaban las mujeres. Sin embargo, aunque este trabajo les permitió tener cierta independencia económica y luchar por sus derechos, tardaron en ser visibles y gozar de reconocimiento.

Desde sus orígenes, los sastres monopolizaban el oficio siendo los protagonistas, recibiendo el prestigio y manteniendo bajo su batuta el control de la producción. Poco a poco, las costureras fueron ganando terreno, algo que se impulsó más tras la Revolución Francesa, cuando surgieron movimientos a favor de la mujer.

Durante el siglo XIX, la clase burguesa adinerada empezó a mostrar un gran interés por la moda en toda Europa, lo que permitió a las costureras desarrollar su oficio por cuenta propia. No es hasta la segunda mitad del siglo XIX que comienza a haber una producción a gran escala, gracias a la invención de la máquina de coser, que hizo posible la estandarización y la producción en masa.

La lucha de las costureras por obtener mejoras laborales a uno y otro lado del planeta siguió en aumento, porque tanto las mujeres como los niños eran la mano de obra más económica y, por tanto, la más utilizada en el sector textil, uno de los más pujantes y explotadores de la época. A finales del siglo XIX y durante la primera década del siglo xx, hubo una serie de huelgas en Europa y especialmente en Estados Unidos centradas en el ramo textil, en las que se exigían condiciones dignas de trabajo y unos salarios igualitarios.

En la actualidad, a pesar de que en las democracias capitalistas las políticas laborales están reguladas, las mujeres trabajadoras de este tipo de industria, que viven en países en desarrollo y que producen al servicio de las firmas norteamericanas y europeas, siguen sufriendo la explotación de un trabajo precarizado. Durante décadas, el sector ha dependido en gran medida de los bajos costes de la mano de obra para asegurarse ventajas en el mercado mundial. Sin embargo, no son pocas las firmas de moda rápida que lanzan camisetas con emblemas feministas y mensajes empoderadores, haciendo gala de su apoyo a la causa, algo claramente incongruente, teniendo en cuenta las condiciones de explotación a las que someten a sus empleados.

En este sentido, las mujeres no solo han tenido que conquistar su libertad a la hora de vestirse, sino que también han necesitado luchar por sus derechos laborales en un sector que, además de explotarlas como empleadas, les impone un discurso estético y se nutre de los ingresos que les proporcionan.

LAS BATALLAS QUE QUEDAN POR LIBRAR

EL MITO DE LA ETERNA JUVENTUD

Además del género, existen otros tipos de presión sociocultural, como el mito de la eterna juventud. Vivimos en una sociedad que venera la juventud y condena la vejez, pero conviene recordar que el grupo social intermedio que hay entre la infancia y la vejez no siempre estuvo diferenciado y, menos aún, tuvo el poder y la atracción que ejerce hoy en día.

La sociedad actual fomenta la gerontofobia, es decir, el rechazo a la edad madura, porque esta se asocia a cosas negativas, como la muerte, la debilidad, la rigidez y la decadencia, en contraposición a la juventud, como fuente de vida, energía, entusiasmo y belleza.

No es nada nuevo. En esa búsqueda de la eterna lozanía, el elixir de una larga vida o la fuente de la eterna juventud, han invertido tiempo filósofos y alquimistas. Sin embargo, han sido los avances de la ciencia y los progresos de la medicina los que han permitido mejorar y alargar la calidad de la esperanza de vida de manera notable.

Hoy en día, la sociedad de consumo ha puesto en el altar la idolatría a la juventud y la belleza, dejando de lado la experiencia y el conocimiento. Este desprecio a la vejez es un síntoma inequívoco de decadencia cultural, y se ha convertido en un fenómeno generalizado que afecta a la salud de las personas y a la sociedad en general, tal y como recoge la OMS en su Informe mundial sobre el edadismo.

La publicidad y los medios están enfocados a un target en edad activa, con capacidad adquisitiva y vulnerable a los caprichos y demandas de una sociedad consumista.

Las industrias de la moda y la belleza no han tardado en capitalizar esta lucha contra el paso del tiempo, que se da especialmente en las mujeres, ofreciendo servicios como un lifting para quitarnos unos años de encima o productos «milagro» y tratamientos estéticos que prometen retrasar la aparición de las arrugas.

Hay una infantilización en la adultez, especialmente femenina, en la que el entorno decide por la persona lo que es o no correcto. Esto se ve constantemente en el ámbito de la imagen, con titulares que llenan las revistas indicando cómo vestir adecuadamente a partir de determinada edad. En este tipo de soportes, al mismo tiempo que se muestran cuestiones relacionadas con el trabajo, la sexualidad o la política, también hay artículos que aconsejan cómo adelgazar o disimular imperfecciones, mientras que la publicidad contenida difunde imágenes que evocan un tipo de belleza inalcanzable.

El prejuicio sigue existiendo, y ni siquiera las mujeres más poderosas del mundo se libran de las críticas por hacerse visibles, en una sociedad que hasta hace poco condenaba su osadía. Actrices como Sarah Jessica Parker o Julia Roberts han sido criticadas por su forma natural de envejecer, y otras como Madonna o Demi Moore han sido vilipendiadas por todo lo contrario.

La buena noticia es que, poco a poco, los perfiles sénior empiezan a tener cabida en la industria de la moda, y hoy es más habitual encontrar referentes de mujeres con canas, arrugas y piel curtida, todo un canto a la inclusividad; Catherine Deneuve, Andie MacDowell, Vanessa Redgrave, Carmen Dell’Orefice o Dafne Selfe son algunas de las mujeres maduras que han protagonizado campañas de publicidad de marcas del sector. Algunas de ellas triunfan en la esfera digital, como es el caso de Lyn Slater, una profesora de universidad que accidentalmente se ha convertido en referente para mujeres de todas las edades por su estilo vanguardista.

LA TIRANÍA DEL SISTEMA DE TALLAS

Hace mucho que las tallas dejaron de ser un mero referente para saber si la prenda nos sirve o no. Hoy en día se han convertido en un problema para algunas personas, y un objetivo más o menos frustrante para otras. A pesar de que en las redes sociales empezamos a ver poco a poco una belleza más plural, en las pasarelas todavía seguimos percibiendo una falta de diversidad étnica y morfológica. Es sabido que en ellas las modelos suelen lucir una talla reducida, que gira en torno a la 34-36, porque muchos creadores prefieren modelos delgadas y angulosas para mostrar sus diseños. Es curioso que algunas firmas apoyen con sus prendas mensajes feministas, cuando excluyen de su universo representativo una realidad estética plural y fomentan un canon que lo hace poco creíble e inalcanzable, estableciendo la talla 36 como referente al que aspirar.

A pesar de que fue en los años sesenta cuando se inició el florecimiento de las industrias de confección en los diferentes países, y apareció el concepto de tallas comerciales, a día de hoy no existe un sistema estandarizado en todo el mundo.

De hecho, en los años noventa, el caos en los nombres y medidas de las tallas eran tan grande que los Gobiernos de los países desarrollados tuvieron que intervenir creando reglas y códigos para su estandarización. Sin embargo, la confusión está en que muchas de las grandes marcas son producidas por industrias de ropa de países occidentales, que usan un sistema de medidas que no corresponde con el mismo sistema de medición de los países del sudeste asiático, donde fabrican. Además, como vivimos en un mundo globalizado, esas prendas son consumidas por personas de distintas partes del mundo, en cuyos países las tallas tienen nombres distintos y las medidas no coinciden por los aspectos antropométricos propios de cada zona.

Con tal variedad de sistemas de tallaje y la no obligatoriedad de adherirse a los mismos, las marcas han aprovechado para poner en práctica el polémico vanity sizing, o tallaje vanidoso, que implica etiquetar como una talla S una prenda que en realidad no lo es, con el objetivo de hacer «feliz» al cliente y que fidelice con la firma.

Encubrir el tallaje puede ser positivo en un primer momento, pero la obsesión por la comparación y la confusión que puede generar en los consumidores provoca problemas psicológicos, además de otro tipo de trastornos.

A día de hoy, algunas marcas empiezan a rebelarse contra este sistema tradicional creando prendas sin tallas, un auténtico reto, con el objetivo de apoyar la tendencia sizeless, que promueve una actitud positiva y amor hacia nuestro cuerpo por encima de un número.